漢服是中國漢民族的民族服飾。其由來可追溯到三皇五帝時期一直到明代，連綿幾千年，華夏人民（漢族）一直不改服飾的基本特征，這一時期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。漢服的影響十分深遠(yuǎn)，亞洲各國的部分民族如日本、韓國、越南、蒙古、不丹等等服飾均具有或借鑒漢服特征。

    曲裾是華夏衣冠體系中深衣的一種。深衣根據(jù)衣裾繞襟與否可分為直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接長，加長后的衣襟形成三角，經(jīng)過背后再繞至前襟，然后腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢。這一狀況可能就是古籍資料提到的“續(xù)衽鉤邊”?！榜拧笔且陆?。“續(xù)衽”就是將衣襟接長。“鉤邊”應(yīng)該是形容繞襟的樣式。

    曲裾出現(xiàn)，與漢族衣冠起初沒有連襠的罩褲有關(guān)，下擺有了這樣幾重保護(hù)就符合理并合禮得多，因此，曲裾深衣在未發(fā)明袴的先秦至漢代較為流行。開始男女均可穿著。男子曲裾的下擺比較寬大，以便于行走；而女子的則稍顯緊窄，從出土的戰(zhàn)國、漢代壁畫和俑人來看，很多女子曲裾下擺都呈現(xiàn)出“喇叭花”的樣式。慢慢地，男子曲裾越來越少，曲裾作為女子衣裝保留的時間相對長一些。直到東漢末至魏晉，女子深衣式微，襦裙始興，曲裾深衣自然也幾乎銷聲匿跡。后來漫漫的歷史長河中，大行其道的女服則是襦裙。

介紹曲裾漢服圖紙的設(shè)計方法以及裁剪注意

    方法是比較符合古制的裁剪方式，就是上衣與繞曲分開裁剪的分體裁剪方式。此種裁剪方式要求面料幅寬夠?qū)挕?/span>倘若受幅寬限制，并且不在乎多縫合幾道縫的話，可以采用拼接式裁剪。此種裁剪方式基本不受幅寬影響，目前市面上所有的面料幅寬都可以使用此方法裁剪，包括較窄的緞子面料。缺點(diǎn)是需要縫合的部分較多，對于手工縫合的人來說很麻煩。此方法裁剪，雖然不符合古制，但其成衣效果是一樣的，不過可能很多追求復(fù)古的朋友不喜歡罷了…

拼接式裁剪方式，在此就此種裁剪方式做詳細(xì)說明。

    這種方式裁剪，較好先裁剪主體的三大片，1#、2#、3#。

    裁剪2、3#時，可以將兩塊同尺寸的面料對放后一起裁剪，方法是兩塊料子面對面或者里對里疊放鋪平，先裁剪出一樣的兩塊形狀，再分別修改，2#左片去掉打點(diǎn)的部分，3#右片去掉畫斜線的部分。如果希望做出的曲裾下擺呈人字形，則先統(tǒng)一將兩片的斜線部分裁掉，再修改2#左片，去掉打點(diǎn)的部分。這樣裁剪的好處就是可以避免裁錯左右，分別修改前，可以將料子披在身上比畫好左右再下剪刀，不會弄反了。

    之后，再裁剪4#和5#片，分別為一個梯形和一個三角形。裁剪時注意標(biāo)明了a和b的兩條邊，長度一定要一樣才行?？p合起來之后，再緣上衣緣，就大功告成了，衣緣的寬度較好不小于兩寸，太窄了會不夠美觀。

    需要特別提醒的是，圖中注明“半腰圍”的三條線，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是基于同一個尺寸的梯形分別剪掉一部分之后的產(chǎn)物，否則曲裾穿好以后，會出現(xiàn)不平整的現(xiàn)象，感覺怪異。

    漢服何一種裁剪方式，都可以根據(jù)面料情況以及個人愛好進(jìn)行調(diào)整。比如遇窄幅寬面料時，還可以繼續(xù)分割裁剪，比如袖子單獨(dú)的裁剪后與主體拼接。

    關(guān)于曲裾到底如何纏繞的問題。在此提供曲裾穿著以后的視覺效果圖，以及纏繞方式分解圖，如果感覺仍然不夠明白，可以將后面所貼的裁剪圖畫在紙張上，剪下來粘貼成一件成衣的樣子，按照纏繞順序演練，就能理解了。（以下描述中，有任何令你感覺迷惑處均可使用剪紙樣的方式來協(xié)助理解。

    曲裾基本無須系帶固定，因為曲裾外面都要扎腰帶，腰帶系的略微緊一點(diǎn)，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料軟滑的很，隨著身體的運(yùn)動，會出現(xiàn)衣服走樣的情況，特別是繞曲部分會松散。這個時候，可以在穿好曲裾未系腰帶前，以小別針固定繞曲部分的尖頭位置，再扎腰帶以遮擋別針，就可以保證穿多久怎么動都不會散了。

其次是排料問題。

    倘若追求漢服“天衣無縫”的效果，盡可能的減少縫的存在，可以采用背縫式裁剪，此種成衣效果，僅后背正中有一條明顯的縫。此種裁剪方式的缺點(diǎn)是要求面料幅寬較寬，裁剪時需要的操作空間較大，若面料分里外面，需要仔細(xì)考慮左右后再下剪刀，否則容易左衽。優(yōu)點(diǎn)是需要縫紉的接頭較少，對于手工縫合來說較為省時省事。