論及旗袍風尚的起始時間，通常認為在20世紀民國時期，鄭逸梅先生即稱 “原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國后始御之”  。至于具體的年份，以往的研究相對比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后，周氏還以1923年的畫報等資料推斷，所謂旗袍在其時的上海數十人中不過一二  。袖子有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、繡、滾、蕩各種紋樣，十分別致。事實上，以當時上海的新聞界對社會現象敏感程度，一種新式樣的風行必然會引起廣泛的關注，但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關于旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現提供了佐證 。在作為舊的北京，也有記載表明旗袍時尚始于1925年  。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當為合理。

古典旗裝大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸王1菲比例較為接近。旗袍的外觀特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯yi的，也不是必要的。藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態(tài)。旗袍不僅擁有獨特的形式美感和裝飾美感，更是中國多民族和多元文化交流、融合的產物。設計師與旗袍經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下來。旗袍成為一種經典女裝也是設計師靈感的來源之一。旗袍是近代興起的中國婦女的傳統(tǒng)時裝，而并非正式的傳統(tǒng)民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的當今時代。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。

旗袍歷經百年的演進，隨著人們的生活方式和審美情1趣的變化，演繹出多姿多彩的樣式，讓人目不暇接。20世紀30、40年代旗袍發(fā)展的黃金時代，樣式變化多且非常豐富。旗袍的襟、領1、袖、裙擺等部位風格別樣：襟有圓襟、方襟、長襟等；領有上海領、元寶領、低領等；袖子有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、繡、滾、蕩各種紋樣，十分別致；裙擺除了長短變化，還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。從20世紀20年代至40年代末，中國qi袍風行了20多年，款式幾經變化，如領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態(tài)和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了一功。

袖型變化旗袍袖型的款式主要有寬袖型、窄袖型、長袖、中袖、短袖或無袖等。李嘉欣袖型的花樣常隨潮流而變化，時而流行長袖，長過手腕，時而流行短袖，短至露肘，這些都體現了女性對美的孜孜以求。20世紀20年代，旗袍袖子顯著的特征就是倒大袖的出現，袖長至肘部，呈喇叭狀，袖口滾鑲鋸齒形、波浪形、線香形的邊，或是襯著白色蕾絲花邊。張瑞香除了過年除夕那天休息外，其它時間都在做衣服，而且只為宋mei齡做。在1927年的北洋畫報上，曾刊登了一幅時裝插畫，畫面上的女子已經穿起時裝化的倒大袖旗袍，腰身略寬松，面料華美。到了20世紀30、40年代，旗袍收腰明顯，展現出女性玲瓏有致的曲線，袖子時而細長，長過手腕，時而短至肘部，甚至有的袖長至肩下兩寸，還有一些旗袍直接省去袖子。袖子在裝飾上求新求異，出現了荷葉袖、開衩袖、鑲蕾絲袖等款式。